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2015-1-29 09:56 |
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摘了一篇文章与大家一起分享!
我从未就职于任何制刀行，大部分技能都是我自学得来。许多精彩的诀窍是在我到俄勒冈Eugene刀展，加里福尼亚San Jose刀展参观，以及作为蒙大拿制刀师协会会员而从更棒的制刀师那里免费得到的。作为我自己立的规矩，我免费将其传授给你们，就象其他制刀师将他们的知识技艺传授给我一样。（还有一个自己立的规矩就是，如果你从其他制刀师那里得到了帮助，不要照搬他们的设计，而要用你所学来的发展符合你口味的自己的独特设计。）
I: 构思与设计
我的设计构思来自各种渠道，刀具杂志（Knives，Illustrated，Blade Magazine，Tactical Knives），书籍—97刀具年鉴（DBI出版），以及刀具报纸。我曾揣摩过各个著名制刀师的设计，Bob Dozier ，Dawson Knives，Emerson，等等，尽量融合吸收那些最好的设计，然后将设计图画在纸上或薄纸板上。当有了一个好的构思后我将其描在一张浅色纸板上并剪出一个模型，然后把模型拿在手里，找到感觉以使进一步完善。一个设计定型后，我就把它描在一片废塑料板上。（塑料模型的好处是当你用刀修改它时不易崩裂。）
II: 切割出毛坯
我使用小型金属带锯。你也可以用锯木带锯，但是必须把速度放慢，因为锯木锯条的切割速度要慢一些。对我而言，14齿/英寸（tpi）的Bi-metal剧条最好，18齿/英寸的太精细，而10齿/英寸的会在切割边缘时打滑。速度也很重要，我使用最快速，金属带锯的切割速度是250fpm。切割时往毛坯上喷水溶性冷却油，戴手套和眼罩，慢慢移动钢板，快到钢板尽头时用辅助棒来完成切割。
III: 毛坯预处理
这一步是打磨毛坯，我在我的带有扁平滚筒的Wilton Square Wheel 上使用旧的60号粗砂带来将毛坯打磨成塑料模型的样子。
IV: 外缘打磨
现在刀已经开始成型了，我用空心的研磨夹夹住毛坯，在研磨机上使用8"的砂轮打磨。
（注：一些制刀师曾对我使用研磨夹夹住刀坯打磨而不是用手不以为然，我原先也用手来着，但后来转而使用更好的工具—从Sheffield 刀具供应商那儿买来的。David boye ，另一位著名制刀师也使用相似的工具。空心研磨夹我用的很顺手，另外我也没见他们在钻孔时用手拿着刀坯呀！）
我由外向内逐渐磨光边缘，慢慢地先左后右研磨，剩大约1/32时我换上120号砂带。开始的外缘研磨为以后的工作打下了基础。下一步是用320号砂带完成最后的打磨，我留下1/64厚度以防将来在热处理时边缘蒸发（而尺寸变小）。
关于研磨机的注解，我的二手研磨机来自于Spokane Washington的一流制刀师Cactus Hollenback，它可帮了我大忙，借此对Cactus Hollenback表示感谢。Bellingham Washington 的Grizzly imports 出售好用的研磨机，Burrking和其他增强型也很不错，我很幸运，得到Wilton Square Wheel的产品并从中受益。我也使用4*36和1*42的砂带研磨机进行磨光等工作。
V: 钻孔
我使用Sears 的小型桌上钻床。用老虎钳或夹钳夹住刀坯十分重要，我有一个伤疤就是钻头钻穿刀坯时刀坯飞出弄的。钻孔时用瓶子往钻头上喷冷却剂使之冷却。先开一个小孔，然后逐渐扩大。这一次我又是从工具店搜罗来钻头增强装置，让我在换钻头方面省了一大笔银子，增强装置花了我30块，是一把手钻的附件。也可以使用更好的钻头例如更贵的钴钻头，它不那么快磨损疲劳。
VI:抛光
现在钢板已变成了粗糙的成品，我使用4*36的Sears砂带磨光机来磨光外表。先用60号砂带，然后用120号，再用32号。对于所有的砂带磨光机来说，轻柔打磨很重要，如果砂带很新会在刀面上留下沟纹，所以小心。
VII:打标志
对刀具收藏者来说，辩明产品的品牌最重要了。我曾使用蚀刻机，后来发现它在镜面刀上效果很棒，但用在珠光或黑蓝防反光处理的刀上时标志就看不清了，现在我使用一家Las Vegas公司的钢印机。它使用水液压，6"钢印，12ton压力就能在硬质刀面上压出深深的标志。
VIII:硬处理
电，煤，煤气是加热硬处理的三种热源，用电很昂贵但对于象不锈钢一类的合成钢很必要，用煤很脏但适于锻造工作。我喜欢用煤气锻炉。我花了400块，但它热起来很快！由于锻炉尺寸小，只能在处理12"以下的刀时用，不过对刀缘进行热处理时，它也很好用。将淬油加热到100度，然后加热刀具，要不停转动以防烧弯。用一块磁铁靠近开着的锻炉以检查刀是否达到1400度的消磁点。达到消磁点时，将刀刃浸入油中直到不再冒泡为止。（我采用刀刃淬火——仅将刀刃淬火而刀背不浸入油中，这样淬出的刀可以同日本浅淬刀媲美。）手边要备有盖子用来随时熄灭火苗。
IX: 测试硬度
我希望我可以买的起Rockwell测试仪但我的方法一样好用而且不用花3000块。拿破布擦净刀上的油后，用夹子夹住淬过的刀，用锉刀锉刀刃，如果热处理正确的话，锉刀会滑过刀刃停在未经热处理的柔软部分。（我曾用Rockwell测试仪检验过这种方法，发现很准确。）
X: 刀刃回火
热处理后必须迅速进行回火处理。这样可以使刀硬而不脆，刀的硬度稳定（要是不尽快按正确方式回火，这把刀就有可能前功尽弃）。我使用自己厨房的烤箱回火（我敢这样干是因为我还打着光棍呢！）把刀上的油擦净将烤箱加热至390度，把刀烘烤两小时——检查你的钢材，从供应商那里索取规格单以便正确淬火和退火。（我之所以只用钢材制刀并能抗拒废锯条和汽车弹簧钢的诱惑就是因为我知道这一点）。两个小时过后你就可以得到一把完全经过淬火和回火的刀了
XI:刀柄
可拆卸刀柄
对于有涂层的刀，我将刀柄设计为可拆卸型：这样可以重新涂层。1095钢十分易锈，我在寻找更好的替代品时发现了涂层的方法，操作简单且十分稳定。涂层时需要在400度的高温下烘烤20分钟，大多数刀柄材料禁不起再涂层处理。（对已经出售给顾客的有涂层刀具的使用磨损，我提供免费的再涂层服务。）
铸铝刀柄
经过数月的探索我发现了失传的砂模浇铸技术。我曾跟Eight Doller Mountain铸造厂谈过，他们用砂模和融铝浇铸大型的Bowies和Smatchets。自打见过Gerber Mark 1有实心浇铸刀柄后我就一直打算制一把实心浇铸刀柄的刀。
第一步是制出木制的铸模，用它来倒出空模灌入融铝。下一步你需要一个叫作“Cope&Drag"的铸模箱，一个从中间一分为二，两端有引脚的箱子。先将下部的半个箱子灌满专用的铸砂直至与铸模箱上缘平齐。将铸模压入水平的铸砂一半。用扫帚柄紧贴刀柄模的截面最宽部分预留出注入口（让融铝经此注入铸模）。在铸模上面撒上Parting粉之后将上半个铸模箱沿引脚放在下半个铸模箱上。下一步用铸砂将整个铸模箱填满（事先用一些铝片放于铸模箱内侧以防铸砂崩散。铸砂填满压实之后，小心地把上部铸模箱移开，把铸模取出。然后把事先硬处理过的刀身放入铸模（空模），清除所有散落的细砂。装上铸模箱之前要做的最后一件事是开一条注入口和刀柄铸件之间的管道让融铝可以由此注入。小心地装上铸模箱准备熔炼金属。
我从Cenur Forge Supply买了一个特殊的有柄坩埚，铸铁制，有一个特殊的如同咖啡壶的锅沿（译者认为是尖嘴的便于融铝流出）。把坩埚加热至1300度加入废铝直至所需的液态。浇铸前先要对融铝除气。除气可以除去液态金属中混入的氢。当浇铸完成铸件冷却后金属中混入的气体就十分明显，铸件中会有微小的气泡。（在融铝中加入焊剂杂质就会浮到液面，这样就可以干净的浇铸了。我有一个好办法，用铝箔包起的焊剂和一根金属丝除气。将铝箔包压入融铝底部。
下一步就是浇注了...小心将融铝灌入注入口，使之冷却，取出铸成的刀柄。剩下的就是去掉注入口的废料和打磨了。对刀进行涂层处理时我还在刀柄上使用了一种叫Clem-coat的新产品（一种防滑涂层材料，粉状，加热凝结。）处理过后的手感效果处于砂纸和橡胶之间，我是头一个使用这种材料的人。
传统的铆制固定刀柄
以下是如何决定刀柄材料并制作的资料。我喜欢用Micarta或硬木，先用小型钻孔机打头一个孔，用相同直径的铆钉塞入再打另一个孔。一面打完后将铆钉穿过到另一面刀柄。 刀柄的曲面必须事先制好并且进行磨砂处理，刀柄铆上之后就没法处理了。 我用一个磨砂Blast Cabinet(Harbor freight 工具)对刀柄和铆钉进行处理，除去硬处理时留下的黑色油渍。铆制刀柄时混入epoxy，用C型钳夹紧刀柄，铆上铆钉（不要用太大压力否则会把epoxy挤出或把刀柄压弯）。使用WD-40清除刀柄外缘的epoxy废料。
XII: 最后的完成
用一天时间等epoxy凝固，然后进行最后的打磨。先从刀的侧面开始用旧的60号砂带打磨掉刀柄的多余部分。然后从刀柄一端开始，打磨刀柄和铆钉，磨出最后的外形。我还是留了一小部分工作没干，所以到下一次打磨前我没有太接近刀的标准外形（磨不到总比磨过了强）。先用60号，再用120号，再用微粒Blast Cabinet细磨，最后用400号砂带完成打磨。用带手套的手拿着进行黑蓝处理，这样刀不会反光，使用者用旧后自己也很容易重新作处理。最后的三步是：用苏打水固化黑蓝层，开刃，在刀表面涂枪油。
* 注：1998年4月5日我买了涂层喷枪，可以对我的刀进行更好的涂层处理。请参考黑色涂层样品的单独规格介绍。
XIII: Concealex刀鞘
最近六年我一直使用Kydex材料，近来转而使用一种类似的叫做Concealex材料。使用中发现了以下窍门：
#1 较之于薄的Kydex材料我更倾向于使用厚些的。在我的neck刀系列上我使用薄型材料，但标准系列的刀上用会很快磨损
#2 用两块比刀鞘稍大一些胶合板和一些氯丁（二烯）橡胶（我使用潜水衣材料）做一个夹板。把橡胶粘在上夹板内侧（象做三明治那样），夹板一端装铰链，上夹板另一端装柄。当挤压热的kydex时橡胶由上压下压铸出刀的外缘，而刀鞘的另一侧会是平的。
#3 用纸巾和胶带包裹刀身。压制时kydex和刀会结合的十分紧密，所以需要预留出一些空间。
#4 加热kydex时戴棉手套，这样不会灼伤手指，也可以防止预留的kydex融化，预留的部分是用来改正错误和制作皮带环的。
#5 不要使用烤箱加热，很难用。我用的是喷灯和棉手套，，加热刀鞘使之变软并折叠，让它冷却。你想压制哪一面就再加热它，然后放上包裹后的刀。用夹板压制，让橡胶压塑柔软的Kydex。
#6 压制刀鞘时预留出皮带环不折叠，用带锯清理刀鞘外缘，用砂带磨砂机（一种scoth brite buffing 砂轮）或砂纸做最后的打光。
#7 用小钢块（作模）来压制皮带环，预留皮带环部分要事先处理过边缘。最后是为铆制钻孔，用丙酮清理边缘。我不用胶水或pop铆钉，喜欢用鱼眼钉，这样可以装固定绳或芝加哥螺钉，刀鞘可以用楔子分解开，便于清理。
*注：这是2000年10月，我已经开始使用Blade-Teck's Tek-lock 夹。这是一种多用便携工具，装有一个小的军用标准的配有调节器的环带。 |
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发表于 2007-11-17 10:01
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