【木材表面处理的方法】

虚幻人生

1．干燥
木材具有多孔性、易吸水和排水，并有干缩湿胀的特点，这造成被覆涂层起泡、开裂和回粘等现象，因此新木材需要干燥到含水量在8%12％时才能进行涂层被覆。木材的干燥方法有自然晾干和低温烘干两种。

2．去毛刺
木制品表面虽经刨光或磨光，但总有些没有完全脱离的木质纤维残留表面，它们一经吸收水分或溶剂会润湿膨胀而竖立刮手，并影响表面着色的均匀性，使被覆的涂层留下一些未着色的小白点，因此涂层被覆前一定要去除毛刺。对一般木制品只要经几次砂磨即可，高级木制品可用如下的方法处理：

（1）在表面刷上稀的虫胶清漆(虫胶∶酒精＝1∶71∶8)，这样毛刺不但能竖起，而且发脆，很容易用砂磨除净。

（2）用润湿的清洁抹布擦拭表面，使毛刺吸水膨胀而竖起，待表面干燥后用细砂纸或旧砂纸将其磨光。如在水中略加些骨胶水，效果更好。

（3）采用火燎法，即用排笔刷上一层薄薄的酒精，立即用火点着。经过火燎的毛刺变硬发脆，易于砂磨除净，此法 只适用处理平面。

3．清除污物
受胶痕、油迹等污物弄脏的木制品表面，可先用砂纸将其磨光，再用棉纱蘸汽油擦洗，若仍然清洗不净时，可用精光短刨将表面刨净。

4．去松脂
大多数针叶树木材中都含有松脂。松脂中有松节油和松香，它们的存在会影响被覆涂层的附着力和颜色的均匀性。在气温较高的情况下，松脂会从木材中溢出，造成涂层发黏。清除松脂常用的方法是用有机溶剂清洗，如用酒精、松节油、汽油、甲苯和丙酮等清洗，也可用碱洗，如用5%6％的碳酸钠溶液或4%5％烧碱溶液清洗，使松香皂化，再用刷子或海棉蘸热水擦洗干净。待表面干净后，在清洗部位刷12道虫胶漆，防止木材内层的松脂继续渗出。

5．漂白
不少木材含有天然的色素，如桑木、紫檀等具有黄、紫、红的色素。对木材的色素有时需要保留，以起到装饰作用，如果木制品要涂成浅淡的颜色或涂成与原来材料颜色无关的任意色彩时，木制品白坯表面要进行漂白。一般情况下，常在颜色较深的局部表面进行漂白处理，使涂层被覆前木材表面颜色取得一致。

漂白的方法很多。常用的漂白剂有双氧水(30％浓度)与氨水(25％浓度)的混合液(双氧水∶水∶氨水＝1∶1∶0.2)或氢氧化钠溶液(500克水中溶解250克氢氧化钠)或双氧水等。

用双氧水与氨水的混合液漂白时，如果漂白单板，则可将单板全泡在混合液中浸漂；如果在整个表面上进行漂白，则可将溶液涂在木材表面上，待表面达到漂白要求时，再用清洁的湿抹布将表面擦干净；如果是局部漂白，为提高漂白效果，可用一小团清洁的棉纱浸漂白液后压在要漂白的部位，在达到漂白要求之前应始终保持棉纱团上有漂白剂。

用氢氧化钠溶液漂白时，将该液涂在木材表面，经半小时后，再涂上双氧水。处理完后用水擦洗木材表面，并用弱酸(如1.2％的醋酸或草酸)溶液中和氢氧化钠，再用水擦洗干净。以上两种方法对水曲柳、栎木等效果都较好，漂白后的表面多年不变色。

6．染色
为了得到纹理优美、颜色均匀的木质表面，木制品一股需要染色。木材的染色一般可分为水色染色和酒色染色两种。水色是染料的水溶液，酒色是染料的醇溶液。配制水色最好用酸性染料，市售的黄纳粉和黑纳粉是由几种酸性染料混合制成的。用水色染色时，水分挥发较慢，染色均匀，且价格低，使用方便。它的主要缺点是水使木材起毛，要另加砂磨，以消除起毛现象。

配制酒色最好用醇溶盐基染料。酒色是利用酒精作溶剂的，它易挥发，不润湿木材，消除了木面起毛现象，并且染成的色彩鲜明。酒色染色的缺点是易出现色调浓淡不匀的现象。若采用酒色染色，可称取醇溶液染料6分、酒精70分及虫胶清漆24分，混合均匀后，用手工刷涂或喷涂染色。

溶解染料时，不论是水色染色或酒色染色，最好在玻璃杯、陶瓷罐或搪瓷盆内操作，不要使用金属容器，以免引起变色现象

Huszar

学习了！
前些日子买了个槐木葡萄酒杯，匠人告诉我用热油炸过。不知道油炸过的木头要注意些什么？用的时间久还需要再炸么？

xiaodaolion

帅气...顶啦...原来木头也能漂白，学习啦~~！

wolfy_loner

问一下，木材怎么除味？

这股大料味实在是有点受不了啊

黑马

玩皮坊

这可是好东西啊

尖钉子

感谢啊，好象还没完哪，楼主继续啊。

草原鹰

这样似乎不够环保哟

疯鱼1

顶起，长见识了！！

yuchi

好贴，学习了。

子弹哥

好帖啊，顶起来

syh

学习知识！厉害！

herong987

学习    再学习！！！！！！！！！！！！

恶霸

谢谢楼主分享知识。

ytyyt

虫胶∶酒精＝1∶71∶8，这段没太看懂，请楼主详细解释一下吧

yamahawk

学习了。另外，楼主还有没有有关“骨材”处理方面的资料，也放出来吧。

虚幻人生

原帖由 yamahawk 于 2008-1-2 22:52 发表
学习了。另外，楼主还有没有有关“骨材”处理方面的资料，也放出来吧。

原帖由 ytyyt 于 2008-1-2 22:38 发表
虫胶∶酒精＝1∶71∶8，这段没太看懂，请楼主详细解释一下吧

“骨材”处理方面的资料我没有，我没有玩过这个，所以没有什么发言权，
虫胶∶酒精＝1∶71∶8，这段没太看懂，这个比例是按照自己当地的情况来调试的，比例不是特定的～

df31

好贴，学习学习。

yuan-chun

学习了，

damasteelfan

原帖由 虚幻人生 于 2008-1-2 23:23 发表

……
虫胶∶酒精＝1∶71∶8，这段没太看懂，这个比例是按照自己当地的情况来调试的，比例不是特定的～

楼上有人没有看懂， 我看到你的解释，也是不懂。
虫胶：酒精只有两项； 1:71:8 好像是三項。是1:7、1:8 之误？

LZ看来很熟悉木材， 有些手段也很有用， 先谢谢LZ了。

但我觉得作刀柄应该有点特殊性。

我的感觉，除了较稀松的木材（一般较软，不适合作EDC刀柄， 很容易磕碰伤），我用过的柄材如紫檀、黄花梨、蛇纹木打磨后都没有表面有毛刺现象。另外，多接触湿度大、不易挥发的水基溶液对木材的影响不好吧？ DIYer没几个有耐心再把木材烘干后干活的。
柄材变形是作刀柄很头痛的问题，越精细的刀刀越怕这个。

也用过瘿木，较软的瘿木不好用，因为较软的木材一般组织很疏松，干活时污渍（如手上的油迹）很容易渗入木材。汽油对去除渗入木材的污渍没有效果，而且木头的怪味恐怕很难消除了。这是我避免选择疏松木材的理由之一，木材一旦渗入污渍，刀柄会越加工越难看，恨不得砸掉重来。

适合EDC刀柄的木材似乎都不是针叶树，硬木一般都不是针叶树。

此外， 刀柄表面不适合上清漆， 表面太光滑反而不好。也不能用会产生硬脆漆皮的表面处理剂，脆的表面使用过程很容易脱落，留下难看的内部。

总之， 我觉得如何解决以后柄材变形、掉色问题最重要，抛光问题似乎没有碰到过。

[ 本帖最后由 damasteelfan 于 2008-1-4 03:15 编辑 ]