如何弄內襯鎖定（Liner Lock）折刀

chungming

這是我製作第一把內襯鎖定（Liner Lock）折刀，曾經在2004年，將製作過程發表在台灣刀版，也將一些過程轉貼在這裡。
http://www.knifriend.com/viewthread.php?tid=29826&highlight=
但是隨著台灣JOE-CHEN刀版的結束，這些資料也都逸失，讓我難過了好一陣子。幸好，最近整理電腦，又找出了這些照片，所以趕快再發表一次，順便備份在這裡。
本篇僅介紹製作過程，設計的原則可以看下面這一篇：
http://www.knifriend.com/viewthread.php?tid=184514&highlight=
開始啦！*******************************
這是我的第一把純手工製作折刀，完全沒有用線切割。 首先先用CAD畫圖，接著先用中心衝打洞。材料為1.9mm厚的鈦64。

兩片疊在一起，黏在壓克力上面鑽孔，2MM鑽頭，轉速1500RPM。全部都是用雙面膠黏合。

先用砂輪機除料，接著就是考驗"銼刀神功"的時候了！銼刀在手，握把我有！

止滑槽。 目前只是粗加工，要留一點尺寸供最後的細加工。


握把的墊圈（SPACER），303不鏽鋼，高溫使它變黃。車這個不難，在裡面功牙比較花時間，是用M2的螺絲攻，將來要配英制1-72的內六角星形螺絲。這是組合用的試作品，大概會改成鈦合金。

研磨刀刃外型。


兩塊鋼用雙面膠黏在一起磨。雙面膠夠黏嗎？
雙面膠黏合後再用虎鉗夾緊，要用力喔！


打洞！先用CAD畫圖，這樣比較準。

切割鎖片。打洞定位，畫線。

用這個小砂輪片來切。


先對位。要用銑床。

你知道那個洞是作什麼了吧！SEBENZA也有這個洞。轉速約1500RPM。邊切邊吹風，避免吸到灰塵。

切另一邊，記得要垂直。

完成圖


砂輪片變小這麼多。我覺得砂輪片很好用。也有高速鋼作的鋸片，貴而且鈍了不好磨。高速鋼適合切非金屬，金屬類還是用砂輪片。

磨刀刃，記得噴水降溫並減少灰塵。

就是這個光！

先做到4MM，熱處理完後再修到3.5MM。如果熱處理後刀胚彎掉，也可以修回來。

其他的研磨等熱處理完再繼續。

手工跟線切割的比較。我還沒有作後面的細部整修。

chungming

頭一次作內襯鎖定折刀，要傷腦筋柄材。
木頭材質：

G-10跟碳纖維：

2塊花梨木瘤，還是花梨好看，就決定是你啦！

切片


木頭的處理，我喜歡使用二度底漆。  
我是用很稀的二度底漆，恐怕比1：5還來得稀吧！
由於調的很稀，所以非常容易滲透到木頭裡麵去。我就將很多的漆塗在木頭表麵，等到漆全部被木頭吸收進去後，再將木頭放在魚缸日光燈的上麵加熱，加速乾燥跟硬化。
我通常利用下課的時間來上一層很厚的漆，放到電燈上麵加熱，利用上課的50分鐘來讓漆硬化。然後下課時再上一層漆！ 一直重複作，直到木頭表麵的縫隙完全被填滿為止。
儘管我的漆調得很稀釋，大概一天的時間就可以將木頭處理好，而且我也很滿意！
所以以後我大概隻會用二度底漆來處理木頭了。
這把就是用二度底漆處理的，事後用地板蠟拋光。
二度底漆主要是用來塞木頭的縫隙，硬度並不是很高。原先我打算在上麵噴一層作模型用的透明漆，這樣會比較亮、表麵也比較硬。但是透明漆雖然漂亮，一旦有了刮痕後續很難處理。
所以才會採用表麵擦地板蠟拋光的方式，日後木片髒了或是刮花了，隻要再上蠟拋光即可，容易保養。

鋸出外型，銑薄，蠻好加工的。

先打心軸銷（PIVOT PIN）的裝配孔，再使用6mm銑刀做出凹槽。

螺絲頭部的直徑是6.3，稍大一點，上鑽床用銼刀修整。

我喜歡配合緊密一點的。

鑽木柄上的組裝孔。

chungming

使用現成的心軸銷（PIVOT PIN）組件

碰到問題了！買的心軸銷不夠長。原因是我用2mm厚的鈦板來作內襯，兩塊板子就要4mm了！
如果是1mm後的鈦板就OK了。我終於明白為什麼那麼多的手工刀用1mm的鈦板了！

不夠長，只好自己作。
先車出端面，鑽中心孔。

鑽孔。2.5MM鑽頭，1200RPM。

螺絲攻，可以分為第一、第二、第三攻，你看看尖端就知道了。第一攻的牙比較淺，再用第二、第三攻來加深。\r
這螺絲攻的規格是M3x0.5，因此要鑽3-0.5＝2.5的孔，依此類推。

在車床上攻牙

車削外徑，確定套筒可以配合。

車削另一頭

銼錐度

用砂紙修一下。

夠長了！

自己作的話，工作程序這麼多，花時間啊，而且目前我只能夠用內六角M3的螺絲，這個好看不到哪裡去，頂多將來全部拋光，一白遮三醜嘍！
這種小零件，做起來很花時間，還是買現成的划算。

chungming

我現在要開始組裝，先用簡易式的拇指柱定位，找出要修改鈦柄的位置。

上虎鉗，努力銼。

再來就是鎖片上的鋼珠，先畫線再打中心孔。孔的位置距離邊緣約1mm，事後我覺得有一點點不夠，下次要距離1.5mm。

鑽孔！

鋼珠是1.6mm直徑，所以我鑽1.4mm的孔。用銅棒頂著，慢慢鎚進去。

看得清楚嗎？鋼珠鎚進去一半即可，不要太深，太深的話鋼珠將來沒法子將刀刃鎖緊。我看過一把莎斑莎就出現這個問題。
我裝鋼珠的孔是完全貫通的，萬一錘太深了可以將鋼珠從另一端頂出來重作。
sebenza這個孔不是貫穿的，想自己修改也無從做起。如果是自己作折刀，這個洞完全貫穿會比較好。

後面這個步驟是很重要的了！
要在刀刃上面打一個小洞，讓鎖片上的鋼珠可以扣住這個洞來鎖住刀刃。
先在刀刃上面塗墨水，將刀子組裝，用大姆哥將鎖片壓緊，然後將刀刃打開這樣鋼珠就會在刀刃上面畫出軌跡來。

鋼珠的軌跡，上面的端點就是折合後鋼珠的鎖定點。

我的建議是在稍微上面一點的地方打洞（黃色箭頭），如圖所示。這樣萬一將來折刀折合而鋼珠沒有確實卡住洞時，我只要將握柄改小一點點，鋼珠就可以鎖到確實的位置。還有修改的餘地。
這個圖畫得比較誇張，真正只要上移個零點幾mm即可。千萬注意！ 絕對不能在下面打洞。如果洞洞打在這裡，幾乎無法修改。
以前有一款限量25把的TNT折刀，其中一把就是出現這個問題。


鋼珠是1.6mm，所以打1.4mm的洞，感覺還不差。這個洞不能比鋼珠大。

上虎鉗、拗鎖片，原先打算用大力金剛指，但是功力不夠。想起家裡娃娃順口說的『蟑螂怕拖鞋，烏龜怕鐵鎚』，就拿了把軟錘來錘。

2mm的鈦板彈力夠，所以我先彎這麼多。


目前為止，各個尺寸都還有乖乖定位，還算滿意。剩下這裡還沒有修，要等到刀刃熱處理完，刀刃外型固定再一起作。

一把刀做到這裡，除了WASHER還沒作，刀刃沒磨外，機構的部分其實可以收工了，剩下的只是藝術的部分。

算是完成了50％！

chungming

刀刃在熱處理的路上了，今天有空，就重新作了一下零件。
這兩個小墊圈是用來結合握柄的內襯，材質是303不鏽鋼，內部攻M2螺紋。
左邊兩個是新作的，右邊那個是之前作的，我稍微改了造型。不鏽鋼亮晶晶的，真是好看。

組裝的位置

現在來說一下為什麼用M2的螺牙。
其實我將來是打算用一般折刀常見的1-72小螺絲，這種螺絲比較漂亮，M2就只有一字的跟十字的，不好看。
那麼1-72的螺絲可以配合M2的螺紋嗎？
答案是"近似"，請看看上面的墊圈，我就鎖了兩根1-72的螺絲進去。
大概只能夠鎖進去2MM而已。

其實墊圈的高度就只有4MM（刀刃3MM加上兩片WASHER 1MM），所以螺絲能夠鎖進去2MM就足夠了。
如果要買1-72的螺絲攻，一支要7塊美金，M2的螺絲攻一支才60台幣。
這種小螺絲攻很容易攻斷，我早上就弄斷了一根，所以我就使用M2的來取代1-72的螺絲攻。
螺絲攻斷在裡面，趕緊認命重作吧！如果是進口一把7塊美金的螺絲攻，還真是捨不得。

刀刃回來了，有一些氧化層，這把是D2。
用磨床將厚度磨至3.4MM，如果刀刃有輕微變形，也可以將他磨平。

試試看組裝的情形。

由於是用拇指柱當止刀銷，所以修整鈦柄，讓刀刃達到所需要的角度。

細部圖。一般會在鈦柄上面挖一個小凹槽來承接拇指柱。
我這裡則是沒有，原因很簡單，鈦板的厚度足夠，而且我的拇指柱很大，這樣會增大接觸的面積，鈦合金的強度也很好。
如果今天是用鋁合金或是G-10等材質，我就會去挖那個凹槽了。
不過將來在最後的組裝時，我會用力甩個幾次刀，這樣拇指柱自然會在鈦板上面撞出小凹槽來了，小小的就夠用啦。

剩下的工作就是去修整刀刃了，我的刀刃比較寬大，預留了許多的調整空間，這樣儘管加工、組裝的過程有了小疏失，也可以藉由修改刀刃來將失誤調整過來。
還有刀刃的主刃角也還沒有磨。
我的程序就是先將刀刃處理出大概外型，組裝起來決定刀刃最後外型，最後確定OK時才會去研磨刀刃的。不然萬一磨出刀刃了，卻在組裝時出了問題，不是白忙？
熱處理後的刀刃硬梆梆的要死，所以後面要用磨床才能磨得動它。
如果你家裡沒有磨床，那麼還是先將刀刃的主刃角磨好再送去熱處理。

D2是很容易生鏽的啊，只放了一天，水沒擦乾淨而已。

要用磨床來磨刀刃了，首先要準備一塊夾具，斜度則跟刀子的主刃角一樣。

上磨床。

中間的厚度約1MM，如果要開鋒的話，是稍微厚了些。
而且有一點點不對稱，沒關係，明天再來修。

還有刀尖也還沒磨，明天再磨。用磨床是可以磨得很準確，而且就算是硬化後的鋼材，也一樣磨得嚇嚇叫。但是磨床磨的速度很慢，我一次只磨0.025MM，要磨好久啊！如果刀子的產量大，還是得弄一台多功能的砂帶機。

chungming

來說一說STEP DRILL（階級鑽頭）。
有一天，小徐要我幫他作一把這個東西，我克難用一把7MM的鑽頭將前端磨到4.7MM給他，他老人家卻覺得不好用，因為他要5MM。
後來我就在想這個東西怎麼作，我想了很多種作法，最後挑了這個最簡單的作法，全部用一塊不鏽鋼來搞定，沒有熱處理，反正木頭好切的要死。長這個樣子，前端是1.9mm，後面的兩片則是3.5mm。我是故意磨得很醜，來試試效果如何，不是我技術不好喔！

其實就是先用車床車出1.9mm跟3.5mm的階級圓棒，3.5mm的再磨掉其他部位留下兩片刀刃，刀刃修一下切割的刃角而已。

木頭軟得要死，就直接在上面鑽起來。如果你沒練過大力金剛指，可以直接上鑽床，減少30年的辛苦練功。

看到沒，挖出來的孔就是用來放螺絲頭部的，請你參照一下右邊的螺絲。

開始來作細部修整，拇指柱只頂到一邊，要修一修。

刀刃磨得還算是滿意。

新作的螺絲，握柄上多餘的漆還沒磨掉。

先做到大致位置，以後再用鑽石銼刀慢慢修。

刀尖故意留比較厚，不過小徐說要細一點，有空再修。

chungming

原先握柄上只有2顆固定螺絲，感覺有點單薄，而且鈦板也只有2mm厚，螺絲又都集中在尾部，因此鈦柄的中間部位變得比較有彈性，剛性不足。

於是用花梨木瘤再作了一片墊片，額外又鎖上4根螺絲，握柄變得堅固許多了！


還是花梨木瘤好看，刀刃還要再拋光！

後來覺得刀刃背部太過平坦，來作一下圓弧處理。在工廠檢了一塊圓弧鐵片，加上砂紙磨了起來，效果還不錯。

接著在刀刃根部作一下防滑槽 ，一樣用小砂輪片加工。

後來我又在握柄上，鑲上金黃色的珍珠貝，還挺好看的！

chungming

寫了一個下午，眼睛都看花了！
整體來說，2mm的鈦合金內襯（Liner），提供了不錯的握柄強度，重量又輕，鎖定也夠強。外表的花梨木瘤也確實漂亮：鈦合金加上木瘤的握柄，兼具重量輕、美觀、強度好的優點。
所以就實用性與藝術性來說，LINER LOCK實在是好過FRAME LOCK，FRAME LOCK確實比較強壯，但是重量太重，也過於單調。
從製作過程中，可以看出握柄的構造，鈦合金位於握柄內側，提供強度與鎖定的功能。
它是握柄的內襯（LINER），這也是內襯鎖定（LINER LOCK）一詞的由來。
所以，LINER LOCK，正確的名稱應該是『內襯鎖定』；不要再講成線鎖定，這是錯誤的。他跟直線一點關係也沒有。
今天累了，明天再來看看有無寫錯的地方；過幾天再拍一些照片上來。
下台一鞠躬。

ioza0

好详细的资料，看到2楼就失去DIY的勇气了。

寻找

好羡慕楼主的设备！楼主的技术厉害！

ljc1973

强，牛

ljc1973

强，牛

我为刀狂

很好的教学贴！
感谢楼主的分享啊！

皮皮虾

经典啊，学习了
好资料啊 收藏

大水

真佩服楼主手艺，文字也垒得好，很有教育意义~
问一下，刀片上的锁定面怎么磨的呢？？应该是个弧面所以不能用锉刀，而且一边高一边底才对，挺不好把握的~

老吉

版主很强大

zz585

这手艺.这手段.这心态....!

我服了.没什么好说的了.版主就是版主.强大!!!

56

好久没有看到如此实实在在的精华贴了！！！详细的不能再详细了！！感谢分享！

导演

好详细的折刀教程啊
唉，只是自己做起来太难了

看见美女噶就抽

diy就需要这样的帖子，精华啊！