本帖最后由 夜魇惊梦 于 2014-11-12 20:04 编辑
本帖最后由 夜魇惊梦 于 2013-8-12 09:51 编辑
信息相当于给逛某宝的闲散游客看的，还有一点旧
其实最简单的方法就是入住手电论坛。一切真相大白。
不知道为什么，好像从打算刷带3000分那天开始，我真的变得有点话唠了............
LED没有长足的技术进步的情况下，基本上是看发光体面积来看流明的。
一般的LED标准最大亮度的电流都是700ma。就和CPU一样，稳定工作频率，你也可以超频，减寿命会烧就是了。
所以你买手电主要看他是什么灯珠。
电路的动能主要是恒流恒压的作用。有升压和降压功能。AA的都是升压电路（线圈）、多锂是降压，，还有为了减少电池数量使用晶振的。一般都是双锂多头的筒子。
有些大功率灯珠支持3A输入。可以做到最亮，
但是其实有一部分使用700MA通入其性价比最高，消耗和亮度最合适。
市面上有几版公款壳、和笔记本一样，用公壳便宜。
但是真正的注册的国际化的公司是不用的，因为专利问题，他只能使用自己研发的。
这就是为啥菲尼克斯难看，它还不改。 其实做外形设计的队伍不强也是一个原因...........
最好的探险和户外用组合是一个泛光的头灯+一个聚光的手电。
头灯稳定，手电灵活，手电用于远距离或特定位置的搜索。提供照明。
而泛光头灯用于步行。
其实打着照明多少米的是很坑的。
如果我告诉你我用Q5的头打到800米还不是忽悠，这光得聚成什么样啊。这是激光么？
日常使用泛光手电才是最好的，300流明效果就很合适了，推荐r5的AA小直
另外这个流明值是理论上的。就是灯珠总共发出的光。
因为灯杯、聚光方式、电流不足等原因。亮度是有损耗和降低的。
听我的，透镜手电是个坑。绝对不要入。
聚光时光损大而且因为核心亮度太高，周围会一片漆黑。
散光时以为亮度一致。近处会比较亮但是远处暗。又因为近处亮了，眼睛调节适应，远处变得更黑！！！
（但是透镜筒子作为摄影附带产品，用来均匀补光还是很不错的）
使用灯杯手电，吧亮心照向远方，用泛光走路才是正确的使用方式，
手电的发热和流明是成正比的，就是和功率是成正比的，还和筒子的散热设计有关。
LED手电很难坏的，尤其是一般功率的，即使是小作坊出的也不那么容易坏的，
如果你的手电不亮了，或亮度降低，先找电池毛病，再拧紧灯头盒尾盖。保证接触紧密。
注意尾部用来压住开关的亚环不要手贱上紧了。
不然压迫开关可能因为尾盖给开关留的孔尺寸不够或者尺寸刚刚够用，因为压紧来管使得尾孔紧箍开关塑料外壁。使得开关卡主不动。
其实手电的尾部开关和自动油笔的原理是一样一样的，你看谁正常使用把自动油笔按坏过。
就是这样的
手电最好不带记忆功能档位的第一档最好是强光。可以起到防暴的作用、在关闭手电后的黑暗环境下直接开启强光模式，要比一般的爆闪都有威力。
追加常用的使用方法。使用强光手电需要注意的是尽量不要光线直射入你的眼睛。
日常步行和范围性照明的方法。
小空间大流明手电的好处、以及强光手电光线的分部和强弱原因。
啥时候想起来一点，就更新一点= =。使用上零零碎碎的其实有很多细节、方法和敲门的。
注意筒子的闷烧问题，手持的筒子更易于散热。这个说法是不是感觉很诡异，手明明那么热。
其实是这样的，你的手虽然热，但是他会保持在36.5这个水平，就是你的体温，血液流动会带走那些高于这个温度的热量。这时手电就和有水冷系统的CPU一样。
但空气就不同了，空气常常被用来保温隔热这是众所周知的，他的导热速度确实相当慢的。除非有一个流畅循环。
所以仍在地上的手电比拿杂手里的爱烧。
使用大功率手电最好一直保持手持，以免闷烧和高温啃电池。
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带保护的电池比裸电更怕水、裸电只有在正极端沁水的情况下才会短路、但是因为带保护的电池尾部装有保护板，负极端沁水一样可能引发电池短路。（具体参照保护板工作原理）
所以如果长期和水打交到，在选择筒身防水能力强的手电的同时、也应该适当注意原则使用无板电池。
无板电池预防过放最好的方法是，打开手电通过高亮档和中亮档的亮度对比，来判断电量。
如果你对自己筒子的高亮的亮度没有什么概念，那么当你发现中高档位的亮度开始接近时，就应该更换电池了。
恩，不怎么重要的，原来重复的，就不打了。谁说的？！这怎么可能是懒！！！
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发表于 2014-11-12 19:51
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